佛罗伦萨迷情翡冷翠

一杯Chianti Classico DOCG之后，我再次漫步到领主广场。或许是因为酒精的关系，也或许是因为不再有拥挤的人群，我感觉到环绕在这广场四周的雕像仿佛都有了一股生气。寂静夜幕下，一丝来自文艺复兴时期的灵气悠悠散发，让我眼里的翡冷翠更加扑朔迷离。
艺术无畏复制
领主广场是佛罗伦萨的心脏。它一反典型的方形，以L字呈现。这种格局，让人错觉它的面积其实不大。但是无处不在的文艺复兴时期的遗迹，让人感觉它曾经庞大的气势一直在这里留存。
与其说是一座古老的广场，不如说它是一个壮丽的露天博物馆。这里有大卫像的复制品，也有青铜骑马像的真品。无论复制品还是真品，一座又一座雕像在这里耸入云霄。经过几个世纪来的日晒雨淋，这些雕像都仿佛吸收了天地灵气而活灵活现。就连在意大利电影界最具代表性的人物之一，罗贝尔托·贝尼尼，也对这座“站满雕像”的广场情有独钟。他说：“对我来说，这座广场是世界上最美丽的广场。是的，是最美丽，而不是所谓什么最美丽之一。”
领主广场的入口是在从主教堂广场（Piazza Del Duomo）通往维奇奥桥（Ponte Vecchio）的主要道路上。这条路上的游客比肩接踵；路的两旁尽是让人眼花缭乱的橱窗。即使没有旅游攻略指南，它也是一个不容易被忽略的地方。
佛罗伦萨是一个大城市。遍布在这座城里的老建筑，以及随眼可见却名不见经传的大小雕像，使人目不暇接。传统的手工艺品以及时尚的现代产品，新与旧的交替密集在这里扰乱了人们的视线。于是，景点与景点之间，已经不再让人感觉到任何距离。这些橱窗，就是这座古旧老城于人的另一道怡人风景。设计得五光十色的橱窗里，由不分昼夜的灯光照耀。不太规整的手工艺品在灯光的照耀下，每一个细节上都有来自双手和时间的痕迹。

佛罗伦萨的手工业在文艺复兴开始萌芽的13世纪，就已经闻名。放开世俗束缚，在现实主义里掺入属于人类丰富情感的种种艺术思想改革，不仅改写了文化艺术方面的风格，同时也改写了手工业历史。精美别致的银质餐具，就在这阵文艺复兴风潮下，突破性地走上了当地餐桌。随后再被一位名为卡德林娜的女爵当作陪嫁品，带到了法国。以一反传统的材料和设计做成的银质餐具，像一匹行空的天马震撼了当时的社会。佛罗伦萨的名声和手工打制的各类银器，因此腾飞。
岁月更迭，时代变迁。当年因文艺复兴之风旋起，长时间处在鼎盛期的银制品手工艺，也渐渐成为当地的一个历史见证。在传统铸造秘诀面临失传的时候，一位美丽的银器商店的老板，Laura说：“失去的手艺，已经无法再获取。我们目前能做的只是不再让手中紧握的工艺随时间流失。”
Laura的银饰商店—Fratelli Peruzzi 就在维奇奥桥的桥口。这是她夫家代代相传的一门传家生意。她笑说自己只是这家自1860年就存在，历史悠久的银饰商店第四代传人的妻子，以及第五代传人的母亲，根本就是一个多余的角色。但是在闲聊中，却不难看出她对银饰深层的认识和对这老店的坚守。

Fratelli Peruzzi的一楼是一个个摆满各种银饰的橱窗。银饰透过玻璃，不分彼此地在灯光下闪闪发亮；而二楼，是银饰制作坊。坊里有好几台从岁月中走来的旧型银器磨制机。它们目前仍旧在那里待命。
夜色下，我坐在旧宫（Palazzo Vecchio）的梯阶上翻看相机里的照片。当银器和银质餐具一张接一张出现眼前时，我想到当我要求Laura把银质小勺子从柜台里取出，让我照相的情景。当时她调皮地朝我挤眼，说：“我就知道你要拍这个古老又实际，佛罗伦萨当地的最有代表性的手工玩意。”

领主广场是意大利佛罗伦萨旧宫前“L”形的广场，得名于旧宫（领主宫）。这里是佛罗伦萨共和国起源与历史的焦点，至今仍享有该市政治中心的名声。广场上有许多引人注目的雕像：在旧宫的入口，是大卫像的复制品，米开朗基罗的原作被保存在佛罗伦萨美术学院。真迹有科西莫一世骑马雕像、海神喷泉、强掳萨宾妇女、珀耳修斯……这个壮丽的露天博物馆见证了千百年的伟大与权力。

小城指南

佛罗伦萨每天每小时都有往返米兰和拿波里的高速列车。从米兰火车站出发，只需1小时45分钟即可抵达佛罗伦萨。普通列车则需3个半小时的车程。使用欧铁通票（Eourail Pass），高速列车须额外支付10€订位费，普通列车则无须额外支付订位费。

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佛罗伦萨 迷情翡冷翠

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