西班牙巴伦西亚 诠释艺术之城

本文来源：时尚旅游

小酒店Ad Hoc 在老城区， 以前是巴伦西亚一个商人的私邸，后来被改造成这间精致的小酒店， 28 个房间，想想当年作为一户人家也很是了得了。此地算得上一处从屋顶看巴伦西亚的好地方，因为在老城区，旧房子和古迹交织着，一间一处地紧挨着。早晨六点，暖红色的光线把它碰到的一切都毫不犹豫地涂上同样的橙色，远处教堂的尖顶和两座塔楼也都红橙橙地耸立在视线里。

看着尖顶就像看着这个曾经的王国。这座城市最初只是一个古希腊人建的小村落。公元前13 世纪，古希腊人用一匹木马攻克了特洛伊，夺走了那里的财宝，摧毁了那座曾经顽强抵抗的城市。相传，一部分特洛伊人幸运地躲过了古希腊人的杀戮，一路逃到西班牙境内。在地中海岸边，他们见到了一座被当地的拉丁人称做Valentia( 力量与勇气) 的小城镇。特洛伊人按照自己的语言，把这个名字翻译成了“罗马”。

近千年之后，当古罗马人来到这座“罗马”城时，却疑惑了。为了与亚平宁半岛上的那个罗马区分，这个“罗马”又变回了“Valentia”。随着岁月的变迁和发音的改变，这座“力量与勇气之城”便最终被人们唤作了“巴伦西亚”。

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下楼时正看见来接我的胡安(Juan)提着根拐杖式的雨伞进门，胡安是西班牙很常见的名字，发中文“ 胡安”的音，叫起来特别上口。

天很好，我和胡安肩并肩地走。从大教堂沿着纳瓦勒斯路一路向北，到河岸左转，就望见塞拉诺斯门(puerta deserranos)。1865 年前，巴伦西亚曾有城墙环绕，现仅剩此城门和库瓦特门(puerta de cuart)。塞拉诺斯门建于14世纪，算得上是哥特式的军事建筑杰作。

老城区里集中着巴伦西亚大教堂、古丝绸市场和中央市场、圣母大教堂、侯爵皇宫这些显赫的地方，斑驳的墙壁和厚重的木门上光影婆娑。大教堂是一座将罗马、哥特和巴罗克式等多种艺术风格融为一体的建筑物，1262 年就开始建了，整个工程历时了一个半世纪。到了1420 年建成的一座高达68 米的钟楼成为巴伦西亚独一无二的象征。

胡安的家在新城，他说其实住在老城里更能让人想起从前的好时光。胡安带我走进一家贴满磁砖画的甜品店，店面很旧，门两面的磁砖画就是那座标志性的钟楼，店的招牌也很旧，写着：Horchateria de Santa Catalina，据说这是巴伦西亚人最爱的一处巧克力甜饼店。店里面也不讲究，但东西好不怕没人来。胡安叫了两块挂着椰丝的点心，递给我的同时也往自己嘴里送。味道真不错，连我这不喜甜食的人都觉得好，不光味道好，店里的四壁上的磁砖画更是有趣。上面画着旧日店铺伙计端着新鲜出炉的甜点招待士兵；新出生的巴伦西亚婴儿在大教堂里受洗礼；王宫贵族的风雅、市井的凡俗……应有尽有，不分彼此地通通贴在墙上，倒也有趣。就这样，巴伦西亚人每天都会像从前一样到饼店花不贵的钱买份可口的点心算是给一天开了个好头，再过两条巷子去后面的市场兜兜转转，最后再气宇轩昂地走去中央市场大型采购。

巴伦西亚中央市场巴伦西亚中央市场中央市场(mercado central) 被叫作“巴伦西亚最美的现代主义建筑”

从外观上看，除了门口横七竖八地停着载人运货的小车，台阶扶手上挂满了当天的报纸，就看不到有什么现代主义的东西。倒是里面1300 多个摊位，有着极致的嘈杂、极致的色彩、极致的味道，带出极致的热闹，不知这些个“极致”够不够得上“最美的现代主义”——或许是市井美学的范畴。也许是早已猜到在上千个摊儿走走停停肯定会走让我们走散，早知道我会在那些青菜区、肉类区、海鲜区、水果区、干货区、调料区里身体和心一起迷路，开始还三秒钟看菜一秒钟兼顾看我的胡安干脆指着正门，对着我的耳朵大声说：“一个小时，随便你吧。”话音刚落，我们俩就分道扬镳了。再见面的时候，我们各自提了自己爱到极致的东西，在市场门口笑哈哈地会面了。

未来之城建在河底的花园

坐在胡安的车里，忽然一片有如天降的建筑跃出地平线闯进我的视线，我不禁还是吃了一惊——尽管我已经在各种宣传片上很多次地见识过它的夸张，惊叹于设计师的想象。主要设计师圣地亚哥(Santiago Calatrava) 也是巴伦西亚人，参与设计过许多西班牙的公共建筑，这次也算是登峰造极了，风头正健。

建筑中最高的那座是歌剧院，从某个角度看，造型好似宫崎俊笔下的龙猫形象，不过更多的时候这座白色的歌剧院好似张着嘴的鱼，随时会跃出水面。

最上面凸起的构造好像没有支撑的空中楼阁，只有绕到歌剧院的侧面才会看到它的下端和底部的结构相连。下面是一个巨大的入口，周围有2.4 万米的巨大水池，赶上风平浪静时，里面的倒影平得像镜子一样。这个建筑1998 建成后就对公众开放，里面有西班牙唯一一个三维视听的礼堂。同时它的外围是些可以自由组合的舞台，用于室外音乐和演出。这会儿外面的公众告示牌上就贴着多明戈要来演唱的海报。这里真是个未来、艺术、时尚、前沿的风向标。

还有第二栋、第三栋、第四栋……这片庞大的造价折合人民币近100 亿的未来建筑还没有完工。尽管有点像空降到这个城市里来的，与它素有的形象有些格格不入，但热情的巴伦西亚人的态度还是宽容和认可的，凭着它至酷至迷至幻的外形，已让“巴伦西亚”事半功倍地吸引着全世界的眼球和信心。

巴伦西亚艺术城就像巴黎的铁塔，任何时候任何角度都可以望到。而黄昏时刻的巴伦西亚好像又显出了它的真本性，低调、朴素、不张扬，连这座“天外的建筑”都没有极尽耗电之能事，只是柔和、低调地发着光，但毕竟通体是玻璃的，依旧显得通明灿烂。

5 座或古典或现代、形态各异的桥横跨在图里亚河(Turia) 上，有趣的是，这条城市之河的河床却是干的。这条河曾在16~18 世纪连年爆发洪涝灾害，使得两岸人民不能安居乐业。为了根治灾情，巴伦西亚人毅然改变了河道的走向从而一举解决了顽疾。不再是河流的图里亚河床没有被这里的人民填平或者遗弃，而是摇身一变，成了这个城市最大的一片绿肺，绿树成荫，草长莺飞，蜿蜒横跨整个城市。


旧时城堡橄榄和橘树的光影

2000 多年来巴伦西亚一直依偎在沉静的地中海岸边。古罗马人为这里带来了语言和文化，西歌特人在短暂停留后留下了一段至今还未完全被破解的历史，而随后而来的阿拉伯人则用科学财富把巴伦西亚变成一座美丽大花园。稻米与柑橘是被他们引入到巴伦西亚的，农田里精巧的灌溉系统也是他们设计的，所以，西班牙人才会说“巴伦西亚是由古罗马人建造的，但却是由阿拉伯人来发展的”。

车沿着公路开，窗外经常掠过成片的橄榄林和柑橘林，还能远远望见建在山顶的教堂和建在缓坡上的房子。在这些经济作物中，橄榄林和柑橘不仅给巴伦西亚带来收入也带来视觉上的享受。

特别是柑橘，深秋时节枝头挂满了沉甸甸的金黄灿烂的果子，衬着深绿色的柑橘叶好看得一塌糊涂，标准的养眼养心。

萨迪瓦是个人口不足1.5 万人的小镇，胡安说，走在路上都互相认识。小镇很宁静，生活在这里很放松。镇上有很多古老的店，建筑很有特色，颜色大多是橙黄的。镇上也是到处可以看见柑橘树和橄榄树，能够喝到很好喝的橙汁、吃到新鲜橄榄。中午街上都看不到人，我问胡安那1 万多人都哪去了，他说，中午都关起门来睡个长觉。

巴伦西亚海鲜饭巴伦西亚海鲜饭小镇有几样最出名的东西，一个是城堡，一个是欧洲第一个以稻草为原料的造纸厂，再有就是这里诞生了两位教皇和一位文艺复兴时期的大画家里维拉。城堡已经残破了，成为一个游客必到的景点城堡保存着阿拉伯墙、蓄水池、运河道、瞭望口，通往古老修道院的通道，以及超过1.5 万平方米的花园，可以想见当年的辉煌气度。

城堡的驳落是渐渐开始的，就像一个帝国的驳落一样。这让人联想到16世纪末至17 世纪初的西班牙，当这个昔日凭着船坚炮利所向披靡的帝国开始日暮西山时，这个国家的另一种意识形态——文艺，却到了花季，绽放出辉煌。

塞万提斯笔下的瘦小枯干却周身闪耀着光芒；精神昂扬的骑士开始走向世界；卡尔德隆的戏剧也在各地如火如荼地上演；更有不少画家在世界画坛中崭露头角，呈现风起云涌的一派景象。就连这个小镇上的画家里维拉也成了名副其实的弄潮儿。一切过往，此时看来无不见证着此消彼长，见证着失与得，荣与辱，衰与兴亘古不变真理。

城墙残破，基本没有什么修复，但却很有味道和张力。一路崎岖上行，身侧的墙里墙外不时开着色彩艳丽的石榴花、仙人掌和不知名的红花，衬着古老的墙身有一种说不出的生动。几百年里，只有这些石头才从头到尾地见证过。登顶感觉是极度舒适的，特别是从垛口探出身去看远端的风景，铅色的云层有些低垂，蓝天在云的上面，望不到边的平原，宁静而富庶。

弗拉明戈夜色和海鲜饭

在地中海小城贝尼多姆(Benidorm)的明媚中迎来新的一天，此处的海滩被公推为西班牙最好的海滩，所以当地人常说，这里的海滨都被整年被阴霾包裹着快要发霉的英国人买光了。当地朋友玛利亚说这话时，言语里透着骄傲。

淡栗色头发的玛利亚是典型的巴伦西亚人，身体有点发福，平时基本是严肃的，但最典型在于说到高兴处冷不丁笑起来就是地中海式的一脸灿烂。看她戴上大墨镜，飞一样带我在海滨路兜风时，她那骨子奔放的性情就一览无余了。

巴伦西亚弗拉明戈巴伦西亚弗拉明戈来到巴伦西亚却不去尝尝正宗的平锅海鲜饭——Paella 绝对是抱憾终身的事，要知道身为欧洲的粮仓，盛产稻米的巴伦西亚也是西班牙海鲜饭的发源地。精通美食的玛丽亚给我们选的餐馆是那种环境不怎么讲究，但菜却地道好吃的那种。餐馆门口有几张桌子，黑板上写着今天店里海鲜饭的种类。我们坐在外面，桌上金黄的橄榄油做前景，可以更好地看到不远处的海、棕榈树，兴之所至，甚至可以在喝完开胃酒、吃几口前菜后，趁着耗时的海鲜饭没端上来前去海边走走。说到底，海鲜饭就是一种以大米、鸡肉、白肉鱼、虾蟹贝类、蔬菜等为原料的蒸饭，比较高级的海鲜饭才会用龙虾。当地人把巴伦西亚附近盛产的优质大米用番红花染成黄色后，再用一种独特的浅底锅蒸。由于煮的时间很耗时，客人通常需要等待良久，但因为味美，等多久也值。西班牙各地都有平锅菜饭，材料略有不同，还是以巴伦西亚的最地道，特别是用鸡肉和兔子肉放在一起熬炖的海鲜饭，特别流行。


午后的阳光变得热力四射，晒在身上很舒服。我和玛丽亚酒足饭饱，在街上走走停停做消化运动。街头很热闹，街头艺人的创意表演、各色当地品牌小店，足够人逛一个下午。

步行穿过上上下下、窄窄的、石头房屋的街道，走到尽头就看见圣詹姆士教堂。教堂门前的广场是当地人聚会之地，玛利亚遇到了熟人，几个人热络地聊了起来。一个年轻小伙子探头过来跟玛丽亚打招呼，玛丽亚像忽然想起什么，带着我三步并作两步地追上去。一番攀谈之后，我才知道，小伙子在一家当地的弗拉明戈舞蹈学校教跳舞。小伙子也叫胡安，才20 岁，从南部学了舞蹈回家，边教学边演出。初见胡安，一站、一走、一伸手，都带着几分流浪者的气质，有点腼腆，淡淡的忧郁，说话时声音不高，不跳舞时笑得也很温柔。但音乐一响，那个腼腆的年轻人瞬时变成了另一个人，有力、优美、还带着些性感的舞者。他邀请我们观看了一场当地的弗拉明戈表演。表情凝重的舞者，随着沧桑的曲调，足跟猛踏时仿佛重锤砸在心口，身体急速旋转时汗水挥洒，有穿透力的歌声和富有表现力的舞蹈，能让观者的灵魂都跟着他的举手投足颤抖。

看完这样狂热又带点忧伤的舞蹈，最适合的平衡是在海边走走。海边的晚景是迷人的，那些棕榈和海水在黄昏像极了一面超大舞台的背景。那些大道上走着、坐着、站着当地人则是舞台上的角儿，不过和舞者不同的是，这里上演的是一幕悠闲、欢快的人生喜剧。

休闲

巴伦西亚的海滩和沙丘十分有名，海边自是一派休闲景象，而城市北边也发展出一些度假小城，如拉波布拉、阿尔博拉亚和布依戈等(lapobla de farnals， alboraya y el puig)。马尔瓦洛萨海滩和雷万托海滩(la malvarrosa .&.levante)已经成为美食和海边歌舞狂欢的场所。城市南面以自然风光出名，萨雷海滩(laplaya del saler)和阿尔布法拉自然公园(elparque natural de l’albufera)风景奇特，可以在此享受自由阳光。巴伦西亚的夜生活非常有名，舞曲音乐从摇滚到拉丁，从salsa到hip-hop，应有尽有。

美食

巴伦西亚地区盛产大米，很久以前，当地柑橘林的工人用树木生火，把大米和手头有的肉和蔬菜放在一起熬炖，发明了有名的海鲜饭，因此最早的Paella 是乡下人不登大雅之堂的饭。如今，海鲜饭已成为西班牙的传统食物，今天大多数的Paella 都是用海鲜作为主要配菜，而在巴伦西亚，用鸡肉和兔子肉放在一起熬炖的巴伦西亚风味的海鲜饭却是特别流行。

驻足

巴伦西亚大教堂(la catedral de valencia) 与罗马时期的第一座神庙以及后来的阿拉伯清真寺坐落在同一个地方。它从1262 年开始建造至1426年结束，后来又经过扩建和修葺，使它在原先主要的哥特风格上又增添了其他的风格的痕迹。

米格雷特(el miguelete) 巴伦西亚标志性的塔楼，是哥特式风格的教堂的钟楼。高50.85 米，精确到厘米。登上钟楼207 级台阶到顶，可以将城市的美丽风光尽收眼底。

丝绸交易厅(la lonja de la seda) 哥特风格最优雅杰出的代表应该数丝绸交易厅。它建于15 世纪末期，已被联合国宣布为文化遗产。作为古老的贸易交换场所，厅楼里所见堪称建筑瑰宝。

城墙

因为城市的扩建，18 世纪的时候， 许多中世纪时期的护城墙都被摧毁，现在保存下来的就只有Serranos 和Quart 两道城墙了。经过700多年的风吹雨打，石质的城墙仍然屹立原地。

这个帝国的文艺到了花季：塞万提斯笔下的瘦小枯干周身闪耀着光芒；精神昂扬的骑士走向世界；卡尔德隆的戏剧也在如火如荼地上演；更有不少画家在世界画坛中崭露头角，呈现风起云涌的景象。

外表看，其貌不扬的海鲜饭无法跟法国蜗牛比，甚至也不是意大利面的对手，但却美味无比。

说到底，它就是一种以大米、鸡肉、白肉鱼、虾蟹贝类、蔬菜等为原料的平锅菜饭。

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