远离都市喧嚣 骑行圣城拉萨全攻略

在都市中郁闷的时候，一时心血来潮，给自己一个假期。直奔雪域高原骑行游西藏，经雪山过草甸、从寺庙到雪山，从热闹的城到下一个陌生的镇。沿途遇见不同的风景，感受不同的心境。随性所至，随遇而安，不计较舒适亦不论人性凉薄职场刀枪棍棒。有一颗随时准备好上路的心。或骑车游拉萨，或独自在色拉寺听辩经，不发一语，再回家去，这才叫生活。

骑行拉萨，别有风味

第一个骑车去西藏的人，会是谁呢？他出发前，有没有经历家人的劝阻同事的嘲笑？他在路上的时候，有没有因为劳累和缺氧而受伤？他在路上结识伙伴时，有没有暗自庆幸上天安排的缘分？他在到达拉萨时，有没有在布达拉宫前匍匐祈祷长久流泪？他在圣地的大道上一路狂奔时，有没有飞翔！

我不知道。但是我知道，当他风尘仆仆地回到家人面前，递上一路人和事以及风景的印迹时，他已然向恶狠狠的生活报了仇，见血封喉，快意恩仇。旅行，就是报仇！就是唤醒那些沉默的人肉陀螺，点燃众人温吞的心。

骑行拉萨“入门级”

在拉萨城区骑车，无需负重太多，停走随性。这是骑行西藏的入门篇章，简单易行且不耗费体力，圣城之旅，毕竟适应为先！

圣城古韵心中叹

永远不会让你无聊的拉萨，会随时勾引出你的好奇心。街头，由巷道枝节横生而出的小径、转角，处处有惊喜静候。千年久蕴的藏文化已经深入到这座城市的肌理与骨髓，每一座屋舍、寺庙都在诉说着段段千年的故事。暖暖春日，跨上你的“战车”，在这座城市自由驰骋吧，任两耳呼呼的风声弹奏那千年的古韵，而你却在古风遗韵里开始一段心的征程！

3月，拉萨的太阳仿佛染上春怠。8点多才欲显又遮地从山头而出。春日拉萨，阳光熨帖得人心都是暖而舒展的，没有阳光的地方却依然冷到刺骨。周身裹得像木乃伊般严实，仍会冻得直哆嗦。这时候，最好是先搞定早餐。一碗热腾腾的豆浆，可以让人从头到脚里里外外苏醒过来。今天拉萨市内骑游，行程十分轻松，总的骑行路程只有大约十多公里，那准备上路吧！

且慢！既然是骑行，一辆靠得住的好车是必不可少！出发之前上车行租车，和老板讨价还价一番是必须的。 每辆车25元一天，押金600元。交钱、提车、走人！

从车行出来。“车队”一个猛子扎进密集的人潮里，这里是拉萨人流最密集的地方——冲赛康批发市场，狭窄的巷道里挤满了过往的行人，还有各式的小贩。自行车以蜗牛的速度在人群里避闪穿行，实在是车技和耐力的一种考验。拥挤的人潮，像流沙一样把我们“滤”到人群边缘。豁然开朗之后，旅程正式开始啦！

初探雪域之上的“颐和园”——罗布林卡

首先抵达的柳梧大桥是必经之地，这是一座崭新的藏式风格大桥，藏式符号的装饰物点缀着整座大桥，灯柱之间也拉满了祈求幸福的经幡。远远看去，拱起的桥好像一头充满了力量的牦牛，载着拉萨城前行。放眼处，人行道逐渐变得宽阔，白色围墙顺着街道向前无限延伸。围墙的尽头在哪里？那里有什么？四下茂密的树林，没有给出任何答案。在好奇心的驱使下，我们循着长长的围墙转过去。

原来围墙的尽头是罗布林卡的正门。门口检票的大叔对我们指了指左边一间房子，示意我们买票。锁上车、排队、买票吧！游客的花费是60元，而当地藏族同胞只需要3元，别看他们的门票只要区区3元，可是这些藏族同胞怀揣着一颗虔诚的向佛之心千里迢迢赶来，将一生积蓄毫无保留地献给寺庙，这是我们一般旅客无法想象的。

和拉萨的很多景点一样，在这里游客只有通过安检后才可以进入。走进罗布林卡，就好像走进一片幽美的森林，在春日暖阳的抚摸下，园林显得格外秀美恬静，完全没有尘世的喧嚣繁杂。尽管高原才入初春，但这里已绿树成荫，树木遒劲苍密，生机不可抑制地尽兴舒展。地上尚有些许金黄色的树叶，和绿荫层叠的景致形成别致的辉映，也为园林增添了一分温暖的意趣。不过这种温暖并没有持续多久，几阵冷风吹过，天空便毫无预兆地飘起鹅毛大雪。纷扬的雪，无疑让我们领教了高原气候的多变与神秘。雪愈见稠密，渐渐覆盖起整座园林。我们漫步其中，好奇、敬畏油然而生。

好比北京的颐和园，罗布林卡是历代达赖喇嘛的“夏宫”，也因此向来被称为“宝贝林园”，每年春暖花开时，达赖喇嘛便会从布达拉宫移居于此生活和处理政务，自七世达赖开辟罗布林卡以来，历世达赖喇嘛不断地对其扩建，罗布林卡才有了现今宏大的规模。

相对于布达拉宫，罗布林卡则更像是一个养心养性的桃源之地。布达拉宫是历代达赖喇嘛平日处理繁重政教事务的地方。而在这里，他们有时间得以亲近大地，聆听自然，观赏景致，感受园林中的草木花石……从万物性灵中，开悟生命与轮回，为世人留下指引和生生不息的启迪。

和其他地方的宫殿有着先天的不同，安闲与舒适是罗布林卡最突出的特点。所有的建筑和设施都围绕这一理念而建，并事无巨细地累年完善。在历代喇嘛的授意和精心规划上，罗布林卡无疑仍能让人领略到昔日的惬意悠然。

可以想象，当年达赖喇嘛处理完政务后去乌尧颇章(凉亭宫)冲个凉水澡，涤荡心神，一解政务之乏；得闲可行至则措吉颇章(湖心亭)喂养动物；到了一年一届的雪顿节，达赖喇嘛便身着盛装登上康松思轮(观戏台)观看盛大的藏戏表演……或许，去过颐和园的人也能在这展开同样的想象，关于至高无上的权贵，也关于普通人难以想象的奢适与堂皇富丽。

尽管大家都说罗布林卡是个热闹的地方，那可能也是因为纷至沓来探幽猎奇的游客。今日骑行于此，初春的罗布林卡特别安静，没有拥攘的人群，没有高声的叫卖，只有从寺庙里传出的喇嘛们的念经诵佛声悠远飘荡，如同从岁月深处浸润而出的清流，洗涤身心。恍然间，仿佛时光缓缓回到几百年前，一切返璞归真。

沉醉于高原上的“绿脂”——拉鲁湿地

关于拉萨城有这样一句话：“先有大昭寺，后有拉萨城”， 凡是去过大昭寺的朋友，都会听到关于这座寺庙建设过程中的历史故事。

相传大昭寺的选址是由文成公主通过测算确定的，那个时候这里还是一片沼泽地，为了建设寺庙就由羊驮着一筐筐泥土将沼泽填平。在藏语中羊读“惹”，土读“萨”，“惹萨”就是“拉萨”这个城市名字的最初由来。

由此，湿地和拉萨渊源久远。 随着时间的推移，昔日温软的沼泽之境，化为一座钢筋铁骨的繁华城邑。然而在卫星地图上鸟瞰拉萨，一大块灼人的“绿脂”仍不可撼动地镶嵌凝固在城市的西北角，这里就是拉萨最后的一片沼泽——拉鲁湿地。离开罗布林卡，我们继续向北骑行来到拉鲁湿地。

春季的拉鲁湿地，别样动人。脚步越慢，越能真正地领略到它慑人心魄的美。满目的金黄浸染着水。大小不一的清潭被叠映成连绵不绝的金色。浩荡摇曳的芦苇荡在微风中，曼妙不可方物。由于特殊原因，拉鲁湿地的大门并没对外开放，我们只能隔着河道怅然望去。美丽的湿地，可远观而不可亵玩焉！

湿地因其独特的生态系统，很多珍稀水禽的繁殖和迁徙离不开湿地，因此湿地被称为“鸟类的乐园”。一河之隔，却是两个世界。一头是喧嚣的城市主干道，另一边是静谧的鸟儿天堂。初春的拉鲁湿地并不冷寂，反而有几分热闹。北方的候鸟越过万水千山迁徙到这里来过春，参加一年一度的Party。赤麻鸭在草甸子上翔舞，百灵、雪雀也不甘示弱地在芦苇丛中打闹，在水平面上掠水滑翔，吓得鱼儿四处逃窜。

拉鲁湿地曾经面临沙漠化的危险，当地环保机构为了保护这片“绿脂”，将拉萨河道引到湿地旁，随后又在河道上修起数座凉亭——这些凉亭看似景观设计，实则全是水坝，主要用来在枯水期向湿地送水。此外，河堤上的路灯设计也别有趣味：它们无需用电，自身有风能和太阳能两种模式来保证自身的运作。这不禁让我想起苏黎世——环保设施创意新奇，随处可见——那个世界另一头的骑行天堂。

仰望藏文字起源圣殿——帕邦卡

“野玫瑰”里的那些僧人们——色拉寺辩经

“野玫瑰”里的那些僧人们——色拉寺辩经

撑一支时间的长蒿 在“金色池塘”里放歌——金色池塘

挥别两位“天使”兄弟，我们开始一段轻松的行程。有上坡就必定会有下坡，穿过垭口，一段疯狂的发夹弯把我们引向山下。幸好先前“天使”兄弟曾提醒过我们，下坡的时候一定要注意，路上处处暗藏杀机，沥青的路面表面平坦实际上有很多凹凸处，肉眼很难辨认，下行的自行车如果快速经过很容易飞出去。因此，我们一直压抑着放纵的心情，捏着刹车缓缓行至山脚下。

拉萨河又回到我们身边，向着达孜的方向继续前行。途经扎耶巴寺的路牌来到一个三岔路口，顺着指示的方向望去，一座寺庙在山间若隐若现，甚是壮观。可是15公里的上坡让我们有心无力。这比刚刚翻过的纳金山难度更大。经过一番痛苦的挣扎，我们还是放弃了去这座寺庙，带着遗憾和不甘挥泪前行。

离达孜不远了。“金色池塘就在前面！”一位同伴突然叫喊起来。当我第一次听到这个词语的时候，脑中浮现出一片金灿灿的湖中仙境的画面。金色池塘应该在秋季才能完美地展现出它的韵味，而现在是初春呀！

脑子里正在胡思乱想，我们已经闯进了一片斑斓的林海。初见嫩绿枝条的树木，与蓝天白云、碧绿湖水融为一幅宁静的油画，有着凡高笔下的张扬，也有着莫奈画作中焕发的一种非凡的能量和生命力。将自己放逐到景色如画的树林里，极目四望，眼花缭乱：红色绿色黄色相映成趣，远处湿地上的野鸭在浅滩嬉水，近处清澈见底的池塘里鱼儿成群嬉戏，动静相织，甚是热闹。这里便是赫赫有名的“金色池塘”。置身其中，它的美就近在身旁，而幸福就在这一刻降临，在我们挑战自己的极限之后，来到这里，享受这里的宁静、安详以及各种生物的惺惺相惜。

只想此时的时光，慢些再慢些，让我们撑一支时间的长蒿，向青草更深处慢游，满载一船星辉，在“金色池塘”里放歌 。

贡塘寺 供奉神仙之间的爱情——终点之后的余温

急急地饱餐一顿，时间已经不早。精疲力竭的同伴们再也提不起劲儿骑车了，合计坐车回拉萨。为了一睹蔡巴寺和贡塘寺的容颜，我决定单独前行，沿着318国道往拉萨方向进发。

独自骑行总是孤独的，完全没有心思观看身边的风景，不断搜索着蔡公堂乡的位置。顺着国道骑行，一路上不停打听，终于在离拉萨约十公里的地方找到了蔡公堂乡的位置。村子很隐蔽，公路边一座破旧的候车亭孤独地竖立在那里。两条小路从公路两侧分支出来，延伸进两旁的村落里，蔡巴寺和贡塘寺就藏匿其中，隔着公路遥遥相望。蔡公堂乡是一个典型的藏式村落，每栋房子都涂了一层白石灰的土墙，土红色的屋顶上长满了草垛。一条条只有一米多宽的巷道穿插其间，巷巷相连，编织成一座迷宫。如果没有当地人为你做向导，很难在院落丛中找到这两座寺庙的位置。

推着单车好不容易在一个村子的尽头找到了蔡巴寺，而迎接我的只是紧闭的大门，宁静的村庄冷清空旷，寻了半天才看到一位正在刷墙壁的阿姨，上前询问，被告知村子里的人每天晚上七八点会在寺庙念经诵佛，只有这个时候蔡巴寺才开门。

我只好怏怏地来到几公里外另一边的村子里，一位热情的藏族老者带着我七弯八拐地在“迷宫”里穿行。我在后面骑着车摇摇晃晃地跟着行了几分钟，不知道方向，完全迷失。突然他在一个巷子里停下，指着面前的一家院子对我说：“贡塘寺到了！ ”

“这就是贡塘寺？”我满腹狐疑。从外面看，这寺和附近的房屋没有区别，白色的围墙红色的顶，连门都不比其他房屋的门大，看上去像个标准的藏族小院。

我半信半疑地推开大门，眼前豁然开朗。原来里面还真是别有洞天呀！金黄色的贡塘寺是典型的藏式风格寺庙，方石砌墙，顶饰金瑞、宝幢等物。大殿前面有一个小小的广场，每年藏历四月十五日的“鲜花供佛节”就在此举行，这也是当地人年年踊跃观瞻的举世盛会。

传说很久以前有个武士叫做宗赞，他跟随文成公主护送释迦牟尼佛像进藏，死后成了大昭寺的护法大神，因为和美丽的护法女神白拉姆相爱，被赶出大昭寺，流放到拉萨河对岸次角林村。八世达赖强白嘉措念其可怜，派人在拉萨河对岸修建了次角林寺，并派宗赞为次角林村当地的护法神，掌管拉萨河谷的晴雨丰歉。在这里，多情的宗赞大神又与附近贡塘寺女神相爱，掌管整个拉萨的大神知道后，不准他们生活在一起，只有藏历四月十五日“鲜花供佛节”时可以有一天一夜的欢聚时光。

次角林村民为了祈求风调雨顺，在这一天以隆重的仪式，把宗赞神像抬到贡塘寺，在贡塘寺神殿里和贡塘女神同住一宿，互诉衷肠。第二天两神与民同乐，与民同舞，踩着强烈的节奏，应着激荡的鼓点，进行一场神的表演，把整个节日以及所有观众的情绪推向高潮。然后依依不舍地再度分开，盼来年再相会。这和我们的七夕颇有几分相似。

看惯了人世间苦恋鸳鸯们的海誓山盟，没有想到不食人间烟火的众神也会有如此凄美浪漫的爱情故事。

骑行拉萨“专业级”

这是拉萨“最高难度”骑行路程。海拔4000米以上的崎岖路上，氧气的剥离给人带来微醺的醉意，然而天上的湖泊，尽头的云彩却富含心灵之氧。你看那远方，骄傲的冈巴拉山耸立，寂静羊湖高悬在天涯，将冒险的勇气装满袋子挂在腰间，在这条我们梦里熟识的路途上，我们像少年飞驰！

在西藏 我们最爱陌生人——骑车“撞”到牛皮船

第一天的目的地是曲水县城，离拉萨50公里左右。经过布达拉宫时，每个人都很激动，在照相机前各自摆起张扬的Pose,大声对着拉萨说：“Bye-bye。”是的，对于我的队友来说，这是在拉萨最后的纪念，也是漫漫长征前的一次誓师，他们即将离开西藏往印度去了。门牙甚至激动得泪流满面地说：“我终于要实现我的理想了。”信仰漂浮在布宫前的高空之中，他辞去工作来到西藏这一路，每天都要泪流满面数十次，这并不是没有理由。一个在事业上做得风生水起的都市白领突然放弃眼前的一切，开始流浪，在他曼妙的梦想背后，是强大的行动力。我们能在一百个人的嘴里听到我想去流浪，却鲜能见到背起行囊的那个人。

骑上自行车，沿着马路一直往西南方向行进。渐渐离开市中心，两边的房子越来越稀少了，景色也渐入野外的风光。大约一个小时左右，进入318国道，路面很好，拉萨河一路伴随我们前行。途中只要经过村庄就会遇到热情的藏族同胞，无论老人还是孩子，都会远远地向我们招手，对我们说：“Hello!扎西德勒！”我们礼貌地回敬：“Hello!”然后迎来一脸阳光般温暖的笑容。

超越“无法超越之山”——攀爬 “九曲十八弯”

早就听说过要去羊卓雍错，首先必须征服这座海拔约5030米的冈巴拉山。从它藏语的意思 “无法超越的山”里面，我们可以想象，要征服25公里、海拔上升1200多米的山峰并不是一件容易的事情。从地图上查看，它位于西藏雅鲁藏布江与羊卓雍错间的拉轨岗日山的鞍部，是前藏与后藏的习惯分界线，也是浪卡子县与贡嘎县的界山。

由于前一天养足了精神，大家都铆足了劲儿希望一鼓作气翻过山顶。山的坡度比我们预想的要陡，从村子出来才骑了两三公里，士气就开始慢慢消失，骑行的速度越来越慢，我们三个大男人干脆推着车走起来。团长不愧是团长，上坡路也依然生猛，踩着踏板没心没肺地向前冲，一会儿就看不见“尾灯”了。只有在每个里程碑上面看到她到过的痕迹——她总是不放弃任何表达的机会，用鲜艳的红笔在里程碑上写满了各种字句。

一路上虽说缠绕于山间的307省道路面平坦，但是公路旁边就是万丈深渊，站在路边往下望去，心惊胆战。在大山深处，黄褐色的山脉光秃秃的，部分地段简直是寸草不生，峡谷里的河水结了冰，犹如一根白色的哈达悬挂在沟壑里。公路顺着山势修建，这里“九曲十八弯”的盘山路以曲折而闻名，好像一条长蛇缠绕着大山。听当地人说，冈巴拉山一共有六层盘山路。我们站在高处往下看，离开了几乎大半天的冈巴村却依然在眼前，好像我们从来没有走远过。

就这样，半推半骑地缓缓向前行进，到达垭口时天已经漆黑，累得半死的我们决定在垭口的一间废弃的房子里住宿。屋外刮起刺骨的大风，窗户上发出“呜呜”的鬼嚎声，手脚不知道什么时候已经没有知觉了。本来只是要体验一下“风餐露宿”，现在看来这下玩大了。

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