动感、时尚多角度纵览悉尼令人着迷的地方

市场，悉尼人的创作天地正遇上有集市的双休日，去了两个悉尼最有名的市场：PaddingtonMarkers和TheRocks。TheRocks地处悉尼第一代欧洲人聚居地，非常有名，不过私下里更欣赏PaddingtonMarkers，惊叹于那里的首饰、时装、家居用品设计的前卫，一行几个女孩如老鼠跌进米缸，再也出不来。据说很多当地的名设计师，就是这样在市场里摆地摊摆出来的，政府鼓励有创意的年轻人，他们几乎不费什么力气就可以进市场摆个小摊，等他们慢慢有名气了，再开公司、进入大商场。名设计师LisaHo一开始就是在这里展示她的处女作的。

1小时疯狂搜罗，一行“血拼狂”斩获颇丰：用不同颜色塑料片拼装而成的圆筒灯，极简单却很时尚，20多块澳币，回家可以DIY；一个独一无二的用废旧唱片做成的台钟，被两个女孩争来夺去；为《红磨坊》里妮可·基德曼制作首饰的那个摊点居然还在那里，一个小胸针，不过30澳币！

小意大利，多元的缩影

城西的TheItalianForum是悉尼多元文化的一个缩影。罗马式圆形广场中央矗立着意大利诗人但丁的铜像，四周围绕的餐厅、食肆和住宅楼宇缀着传统的百叶窗、石磨墙壁和赤陶砖地面，抑或是《罗密欧与朱丽叶》中的经典露台。正是中午，当我们享用了一顿真正的地中海风味菜和自制意大利雪糕，拍拍屁股准备开走时，那里众多的欧洲和澳洲名牌时装及配饰店又将我们的双脚牢牢钉住了。

悉尼是一个多元文化的聚集地，无论是华人、意大利人还是世界各地的移民，都可以在这里找到属于自己的一方天地。

美味悉尼

澳洲人除了土著的蛆虫、鳄鱼肉和鸸鹋肉，什么都不吃？

我当然不至于相信澳洲人还在吃那些古怪的东西，可无论如何没想到澳洲这个“吃的不发达国家”进化得如此之快，以至于时至今日早已赶上不少美食王国。NeilPerry是悉尼首屈一指的大厨，他对澳洲现代美食的总结可谓一语中的：“真正的澳洲食物由这个国家的新鲜材料和澳洲文化所组成。”不过我想补充的是，这个“澳洲文化”其实是多元文化，而华人对于澳洲美食的进化绝对是贡献巨大，若不然，也许那些澳洲人还只停留在将上苍赐予的美味煮成一团糟的阶段。

鲍鱼火锅

“金唐”海鲜酒家在悉尼无人不晓。老板1989年从香港赤手空拳来到悉尼，14年后的今天，这个当年的夫妻老婆店如今有了好几个连锁店，不过吃鲍鱼和龙虾，最道地的还是唐人街上的这一家。

店家端上清水汤料锅底，巴掌大的鲍鱼已被片成极薄透明的鱼片，待汤沸腾，将鱼片往沸汤里飞快地一汆捞起，略蘸青芥末，立刻送进嘴巴，这过程越快，得到的享受就越大——脆而弹性的鲍鱼在舌尖蹦达，浓鲜便在齿颊、喉头、胃袋里泛滥开来。最精彩的是汤，其实就是涮鲍鱼的水，此时已呈乳白，一口灌下，其时自觉人间已没别的留恋。

同样是澳洲龙虾，为什么这里的龙虾刺生比国内的美味？还是一个字：新鲜。经长途运输的龙虾，因为不能喂食，须消耗自身蛋白质以维持生命，龙虾的肉头自然松了，营养也差了很多。

①从300米高的悉尼塔旋转餐厅看360度悉尼全景②餐厅林立的达令港是悉尼著名的休闲区③TheRocks边小摊上的甜玉米，以奶油和椒盐浇就，美味无比，值得强力推荐④邦戴海滩边的自制冰淇淋小店，红红绿绿二三十种，真正让眼睛也大吃冰淇淋

感人的海鲜

悉尼那么多的海鲜从哪里来？悉尼鱼市场。每天，有100多种海鲜从这个世界第二大海鲜交易市场(最大的是东京筑地鱼市场)发往悉尼各个食肆，去年圣诞节期间，这里卖出的海鲜可以堆满整个奥运悉尼场馆。每天早上5点半，由高向低叫价的荷兰式竞拍，将这里弄得像证券交易所。兜了一圈，发现在这里吃海鲜实在便宜，半个大龙虾加3个生蚝、若干三文鱼和炸大虾的超大盆Seafood，只卖25澳币，也就是人民币125块，若不是胃袋满满，馋猫我早就一屁股坐到海港边的露天餐厅里去了。

据说悉尼人没事就会拖家带口来这里，点上一盆海鲜，喝着啤酒看风景，节假日么，自然是到这里疯狂采购一番——也算是悉尼一景。

海鲜，还是海鲜，腻不腻？虽然曾在悉尼桥附近的Waterfront大啖澳洲牛排，在达令港尝东南亚小菜，在小意大利尝意大利面，虽然也曾被巨量海鲜击倒，吃生蚝吃到反胃，回头仔细回味，还是感人的悉尼海鲜留给了我最深长的记忆。

野趣悉尼

骏域谷里做“茜茜公主”

离悉尼市中心半小时车程，有一片山谷——骏域谷(GlenworthValley)。正是秋天，山峦是金绿的，那景象，很容易错看成是“茜茜公主”的家乡阿尔卑斯山区——这里是全澳洲最大的一个骑术中心，有着全世界最暴烈的野马和全世界最温良的坐骑。

“马盲”的我既想学茜茜公主策马飞扬，又怕弄丢小命，正在犹疑着要不要上马，一身牛仔服的马场指导善解人意地牵来一匹据说是比绵羊还温顺的棕色苏格兰马，这畜生真伟岸呀，伟岸得让我发怵。

每人一顶白色头盔。领队女孩约摸十六七岁，瘦小得和这高头大马不相称，幸好她旁边还有两个模子结棍的男人。

记住，食指、中指、无名指扣住缰绳，拇指、小指灵活控制缰绳，怎么给马儿发指令？小腿夹几下马肚，马儿开走；双手勒缰绳，马儿止步。女孩手势清晰，即使不懂英语，也立刻明白了。

坐惯了没生命的东西，乍一坐上这热乎乎、有弹性的活物，感觉有点奇怪。好在事先我和我的坐驾已作殷勤的沟通，又是抚摩又是呢喃，她那双漂亮得像星星，善良得像耶酥的黑眼睛告诉我：“你是我的朋友。”

阴凉的骑马道隐蔽在林子里，阳光从林子外透射进来，是清凉的，被树叶过滤过了；有着得得马蹄声的林间小道反而更加安静；连空气都美丽！据说这只是初级骑马道，坡度极缓，擅骑者来这里，自有险峻刺激的马道让他过瘾。

我的那头苏格兰大畜生果真温顺得出奇，自始至终踱着方步，都不带一点小跑的。惟一一次停下不肯走，是因为在那里尿哗哗。

■GlenworthValley每天上午10时至下午5时开放。中午时分的BBQ(烧烤)除了嫩羊排，还有自制冰淇淋，女主人的两个金发孩子和三条小狗极其可爱。

Hawkesbury河上的渔夫歌手

生蚝一定是爱神丘比特掉在人间的一颗牙齿，不然它为什么让人爱得放不下？用刀撬开青黑的壳，小心翼翼放平，别让这世上最鲜的蚝汁溜走，挤上柠檬汁，鲜甜的蚝肉就这样从毫无防备的舌苔间一笑而过，空余那残留着清香的嘴巴惊喜地大张着……

那真是一场奢侈的旅行———你可以亲手从水里捞出布满生蚝的木棍，从木条上掰下生蚝，然后，照着如上步骤享用你的战利品。还可以抓蟹——HawkesburyPrincess号船上的渔夫抓上来两只约摸三四斤重的大蟹，甩进大盆，倾尽船上所有冰块，居然还没有将它俩冰昏，不得已兴师动众地将船折回码头，重新取了冰来，终于将这两个顽强的大家伙弄得神志不清，无法动弹。这时，一船胆小如鼠的游客顿时变成一个个好汉，抓着大蟹一阵乱拍，留下自己英勇的抓蟹倩影。

泥蟹是一定要冻昏后煮的，若是让它在锅里爬，肌肉容易变硬，自然不好吃——这可是煮泥蟹一大窍门！当泥蟹的一身青衣换成红衣后，我们，又可以啖蟹啦。

弦轻拨，唇轻启，甜蜜而忧伤的旋律飘荡在Hawkesbury河上，剥蟹的手停住了，抬眼，眼镜跌落——美妙的歌声竟出自渔夫之口；美妙的吉他声也出自渔夫之手；这首描述Hawkesbury河的歌曲，自然也是他写的！

■Hawkesbury离悉尼市中心很近，约35公里，在1个半小时旅程中，除了可窥探澳大利亚的15个商业养蚝区，还可垂钓、抓蟹。

澳大利亚最大的水鸟

有次看到一本书上描写塘鹅(在澳洲，“鹈鹕”被叫做“塘鹅”)有着一个高贵的长脖子和一身高贵的黑白色，不禁大笑，因为我实在无法将这些蠢头蠢脑的东西和“高贵”一词联系起来。不知是嘴部长得过于夸张(居然有1尺来长)，还是个头过于魁梧，当几百只这样的大鸟得了吃饭的号令，像喷气飞机一样从头顶冲将下来，细脚像千斤顶一样顶着载重卡车般的身躯，然后几百张大扁嘴随着丢来的鱼儿，像事先约定过似地齐齐张开时，我就忍不住喷饭，那场面，实在太滑稽了。

■每天下午3点30分，TheEntrance的纪念公园喂塘鹅，已经成为中央海岸(CentralCoast)的常规节目，比塘鹅还矮半头的孩子们是这儿的主力。